紫苏水牛油果乳液奥尔滨式毁肤阵营再添一员猛

　　游戏问答原作者：文小静。
原出处：微信公众号『文小静护颜所』。
原文链接：


原文发布于我自己的微信公众号：文小静护颜所。


这篇文章发布之后，公众号上的留言看得我目瞪口呆。大家一片哀嚎，被皮肤过敏折磨的痛苦不堪的读者也都出来说话了。不由得想起我10+年前也是IPSA的脑残粉，几瓶基础自律循坏下来倒是也没见任何不良反应。只能说，现在这些品牌，在追求所谓“立竿见影”的效果上下手越来越重，远比我想象的还要重吧。


这篇文章很长，干货量大，凝聚了我的心血，以及对大家的关切。希望通过拿黛珂，奥尔滨等几个大家耳熟能详的大牌做比方的方式，争取一次把“健康护肤”的理念说透。


以下是原文。
更新插播
评论区反复拿“抛开剂量谈毒性……”这个理论框架说事的评论，我在之后的文章中有专门探讨过这个理论：
1：我没有“抛开剂量” 去谈这些产品，你们看看这些产品的酒精在成分表上排位在不在前6位？
2：这句话在得到全网广泛传播之前，有没有哪位知友能够深挖一下这句话最初起源时产生的环境，背景？针对的物质？研究一下是不是针对世间万物都是绝对适用的一句话？
具体回应，我当时那篇文章的截图如下，还烦请评论区如果想留这句言的知友，用回答这两个问题的方式来探讨。感谢。

原文见：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/37081080
说实话，实在不想写这篇。表态过若干次我对这些所谓贵妇级品牌的理解。在以前的文章里，我也反复表示过：以后有任何化妆品，酒精是排在成分表前列的，我都一定不推荐，也不想再评论。


如下，是两位最近期提到想要听听我对黛珂的看法读者的留言。之前也有那么多读者表示对黛珂有兴趣，让我谈。好吧，那就拿黛珂的紫苏水和牛油果乳液为这个品牌的代表，谈谈黛珂。






严谨点说，我一向不太喜欢拿品牌说事。就好比商场柜台品牌里我最喜欢的是倩碧，因为值得一试的产品比例大，但大家在之前我文章里肯定也见过我吐槽倩碧一些单品。


但今天要说的这个黛珂，包括在之前在酒精那篇文章，原文见：


谴责过的奥尔滨，这俩，我就直接拿品牌说事了。为啥把这俩放一起说，因为在我研究了一下黛珂之后，发现这两个品牌真的太像了。


当然，希望这是我最后一次解读这类产品了。好产品还是不少，我希望能多点时间和篇幅给大家介绍真的好产品。



今天的内容分几个部分：
1. 黛珂紫苏水成分评级；
2. 黛珂紫苏水危险成分详解；
3. 简单说说黛珂牛油果乳液以及黛珂其他几款代表性产品；
4. 回答文章开头2位读者的问题；
5. 奥尔滨式毁肤方程式揭秘；
6. 关于致敏成分的一点思考；
7. 写在最后。
1. 黛珂紫苏水（コスメデコルテ ヴィタ ドレーブ）成分评级

图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/vita_de_reve/JLIL?log=gLlhtHwkj68。
2. 黛珂紫苏水之危险成分详解


我最先点开的是“使用法”，发现它需要“于乳液之后使用”，并且“请把目前你使用的化妆水换掉，换成这款紫苏水”，我瞬间就有种不祥的预感：


完了，这和奥尔滨一样，又玩酒精呢。


果不出所料，成分表紧随“水”其后的，就是酒精。


先来说说酒精到底加入化妆品的意义是啥，复习一下之前文章中的内容吧：


图片来源： https://hifuka.co/?p=62080。

化妆品中加入酒精的好处显而易见，而且功效拔群，用过酒精的人都知道，那种瞬间的清爽感。


那酒精对皮肤有害，具体又表现在哪些方面呢？


总结写在前面，酒精对皮肤的危害性主要有：
抽干水分，令皮肤变得坚硬；杀死角质层中的细胞间质，导致皮肤屏障功能毁坏；皮肤变得脆弱敏感；造成角质层功能失调，令角质层严重损伤；引起过敏性皮炎，发红疹。导致细胞中毒；导致细胞活性下降。

具体的实验报告在我之前的文章里：





在这里我想请大家重新看一下刚才那两张图，来依照字面意思解读一下：


图片来源： https://hifuka.co/?p=62080。

啥叫“化妆水中加入酒精的好处”？

就是：酒精这个东西，对产品被皮肤快速吸收是有好处的，而不是对我们的皮肤本身有好处；


吃垃圾食品，对我们的口感是有好处的，我们吃的爽，所以会忍不住再去买买买，吃起来；但垃圾食品对身体本身是没好处的。



同理，商家在做产品的时候，如果让我们感觉“这化妆水用着不爽”，“这薯条吃着不爽”，我们会买吗？


我们不买，他怎么赚钱？


说白了就是：酒精对产品的销量有好处。





2. 啥叫“酒精为什么对皮肤有害”？这里就写的非常耿直了：是的，酒精就是对皮肤有害，没有中庸，没有任何迂回的余地。


酒精不仅仅是对皮肤有害，它是对身体有害，它是世界卫生组织（WTO）早就认定的全球10大高致病物之一，并表示因酒精而引起的癌症高于之前预测数值。

Carcinogenicity of alcoholic beverages [1] ”酒精饮品的致癌性“。

国际最权威的科研期刊“自然（nature）“在2018年开年一期上也刊登了文章，感受一下来自科研者们善意的警告：


图片来源：https://www.nature.com/articles/nature25154。

文章说了：酒精在体内代谢时产生的醛类，可以造成DNA永久损伤。


另外，已经有实验表明，酒精可以通过皮肤被人体吸收 [26]，对人体造成损伤。



有朋友可能又要说了：这是指喝的酒，化妆品中的酒精不是一回事。


好，再从我之前文章中搬过来：


当酒精用于化妆品中，通常会加入变性介质，所以化妆品中的酒精通常是变性酒精，在产品上被标识为：Alcohol Denat.，或者SD Alcohol。


1992年，研究表明将食用酒精转化为化妆品用酒精所使用的变性介质，本身就可能是致敏物 [2] 。



美国化妆品成分审查专家委员会（CIR Expert Panel）在2008年曾对变性酒精以及它的所有形式和变性介质进行了安全评估，得出的结论非常耐人寻味：



结论强调了化妆品中使用的变性酒精和传统酒精的区别，而变性酒精安全与否取决于加入何种变性介质。





那么问题就来了：
变性介质的加入浓度是多少？到底有多少产品加入了变性介质？

变性介质分很多种，一部分经检验，被证实安全；还有一部分的数据不齐，无法给出准确结论。


也就是说：我们不知道我们用的化妆品中的变性酒精（Alcohol Denat.) 是如何被“变性”的，所以美国化妆品成分审查专家委员会也无法保证它们是安全的 [3]。








估计有朋友又要说了：你太激进，只说不好的，那人家加入了好的成分呢？


这里我再次请出德国波恩大学法医毒理学博士，认证食品化学家，毒性学家，德国卡尔斯鲁厄化学物质调查实验室植物性食品部门主管，Dirk W. Lachenmeier博士，以及他的科研团队。他们有份实验报告很有意思，发表在“国际癌症研究期刊（International Journal of Cancer）”上，是专门针对红酒的，质疑”红酒中的白藜芦醇真的可以抵消掉酒精的致癌属性？“

Dirk W. Lachenmeier博士位于德国卡尔斯鲁厄的实验室。他以及他的团队出品的对于食品，饮品，化妆品 & 药品的质量测试就是来自于这间实验室。街对面居然就是欧莱雅。。。

回到正题，来看实验结论：

Can resveratrol in wine protect against the carcinogenicity of ethanol? A probabilistic dose-response assessment [4]，”红酒中的白藜芦醇能防止人被酒精致癌？一个建立在剂量测试上的报告。“

我把结论归纳了3点：


每杯红酒中，酒精的威力是白藜芦醇的10+万倍；要想通过喝红酒的方式摄取白藜芦醇，每天得喝够111杯，所以它”能够保护人体免于酒精致癌“是不现实的；商业误导停一停，不要再为了红酒的销售而去宣传”红酒中含有白藜芦醇所以红酒能抗癌，大家喝起来，”这是误导，严令禁止。

也就是说，打着白藜芦醇的旗号来宣传红酒对身体有好处是纯粹的商业骗局。



之前我文章中写过，富含白藜芦醇的是红葡萄。红葡萄是强抗氧化水果，大家吃起来。

这个结论不仅有理有据，口气我也非常喜欢，一点都不捣浆糊，一点都没有中庸姿态。


这才是自然科学该有的样子啊。


“must be prohibited（必须禁止）”，这语气太帅了，霸气逼人，给Dirk W. Lachenmeier博士，他的同事，以及这份亚里士多德派学术态度点赞。


我国的劝酒文化真是糟糕透顶，劝的不是酒，是别人的健康，别人全家的幸福。我也想说，这种文化“必须禁止！”





所以，大家如果说“黛珂啊奥尔滨啊还有好成分呢”，我请大家用同样逻辑看一下黛珂大部分水以及乳液的成分表，然后思考两个问题：


那些好成分，凭他们的能力，和酒精对战，这是什么量级的较量？


那些好成分的效果，能不能够大过酒精带给皮肤的伤害？




况且，这款紫苏水中，酒精只是有害成分之一，并不是全部。








排在第4位的是迷迭香叶提取物（rosemary leaf extract）。这类东西我在之前文章中也反复说过：植物提取大多数具有抗氧化和消炎的属性，但迷迭香属于芳香精油提取常见来源，所以它多出一个属性：香料，而香料也是各界公认致敏元。

迷迭香。图片来源：Google Image。

我是实在想体谅一下大家的感受，在往期文章中都没有放过什么让大家难受的照片。这次没办法了，不放个过敏患者的照片看来是无法引起大家足够重视。下图是一位23岁的日本小姑娘，对迷迭香叶提取物的过敏照片，大家看一下吧：

一位23岁的日本小姑娘，用了一款洁面凝胶产品，导致发痒，发红，丘疹。实验显示过敏原是产品中的迷迭香叶提取物，浓度仅为0.1%。[5]

顺便说一下这类型过敏原测试的流程：把这款产品中所含的所有成分都拆开，一个一个测。下面是这款产品的全成分测试结果：

能看到的是，最终确定：这款令小姑娘过敏的产品中唯一的过敏原就是迷迭香叶提取物。对于产品中的VE，海藻酸，绿藻提取物，甘草酸二钾，矿物油以及一众基础保湿成分，都没有过敏。

这里只拿了一个例子说一下紫苏水中第4大成分“迷迭香提叶提取物”的致敏属性，其余的致敏报告还有 [6] - [10]。


再次重申一下，香料是国际各界公认致敏元。包括产品成分表上的的：香料（香精），以及一众和芳香型植物精油有关的名称（甜橙，薰衣草，柠檬，薄荷，佛手柑，尤加利，茶树，等等，以及香茅醇，柠檬烯，等等）。这类成分尤其不能在白天使用，因为光敏性极强，会导致皮肤中的蛋白质断裂 [20] - [24]。


在这款紫苏水中，和迷迭香叶具有同样属性（植物提取，有抗氧化和杀菌的功效，但同时也是芳香精油提取来源）的成分包括：


紫苏叶提取物（perilla leaf extract）：通常加在食品中作为香料，以及用来抗菌防腐 [11]。

紫苏。图片来源：Google Image。

鼠尾草精油（sage oil） & 鼠尾草叶提取物（sage leaf extract）：也是芳香精油来源 [12]。

鼠尾草。图片来源：Google Image。

丁香提取物（clove extract）：富含丁子香酚，是香料来源 [13]。

丁香。图片来源：Google Image。

欧百里香提取物（thymus serpyllum extract）：属于芳香植物 [14] & [15]，由于其抗菌特性，常被用作防腐剂 [17] & [16]。

欧百里香。图片来源：Google Image。

最后还又加了一份“香料。”再次重申，香料是国际各界公认致敏元，关于香料其他的致敏报告在我之前怼兰蔻小黑瓶的文章里，请戳：


再重提一下，香料在成分表上怎么看，分2种：
香料/香精（fragrance / parfum）；各种芳香纯精油（essential oil），包括所有常见的，被鼓吹对皮肤有各种各样好处的，例如柠檬精油，甜橙精油，薰衣草精油，乳香精油，以及香茅醇，柠檬烯，等等。 而这款紫苏水中的顶级成分，却只有3种：亚油酸（linoleic acid），透明质酸钠（sodium hyaluronate)，甘油（glycerin）。再看一眼紫苏水的全成分表，红圈是这三种顶级成分的位置，感受一下这场正邪的pk，正方的完败。

图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/vita_de_reve/JLIL?log=BNRf385f5wY3. 简单说说牛油果乳液以及黛珂其他几款代表性产品

图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/prime_latte/JLSP?log=5scpbRnFRyo。这款牛油果乳液既然是“先乳后水”的程式内容，当然酒精是排在高位的，不然怎么能“帮助打开皮肤，让后续产品更好吸收”呢。


除此之外放眼望去，作为香料的好几种原料也在高位（鼠尾草精油，鼠尾草叶提取物，薰衣草精油），以及最后的合成型“香料”。




再来看看这款号称“多囊脂质复合技术”的“LIPOSOME”化妆水。先吐个槽，“LIPOSOME”不是什么高大上的东西，它就是个生物化学学科的专业术语而已，代表脂质体。国际化妆品界现在对于“如何把脂质打磨的更细腻，用来运载化妆品中的有效成分”的研究是大热门，专门有期刊是针对这项研究的。“脂质载体”是非常科学的化妆品科研思路。

图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/liposome/JVJL?log=fBsaEA4ZePY。但是，不是号称“多层脂质”技术吗？如果多层脂质已经是成功的载体了，为啥也能作为载体的酒精浓度排名竟然远高于脂类呢？

再来看一下在这款“Liposome”化妆水中，这些“脂质（依次为：维生素E，胆固醇，3种卵磷脂）”在成分表中的位置。而酒精依旧是载体，位居第3，再次感受一下这以卵击石式的，正压不住邪的pk。

确定开的是装甲车（脂质载体）不是拖拉机（酒精）？

这里再多说几句关于酒精在化妆品中添加会造成的问题：
有研究者做了一项过敏试验，用仅0.1毫升的酒精（为100%浓度纯酒精）擦拭干燥的皮肤 和 湿润的皮肤。结果显示，湿润的皮肤由于更加好吸收，于是对酒精的反应更强烈，受到的刺激更严重，表现形式为发红，起疹子 [25]。


也就是说：


1. 即使是非常少量的酒精，也会对皮肤造成刺激；
2. 皮肤越湿润，酒精就越能长驱直入；
3. 于是，酒精加入在化妆水中，由于更好吸收，比在乳液/面霜等等含水量少的护肤品形式中，对皮肤的伤害更大。


我又浪费时间的把黛珂22款化妆水全部看了一遍，发现所有标注了“先乳后水”用法的都是酒精大户。唯一的一个例外是这个：



图片来源： https://www.cosmedecorte.com/product/cosme_decorte/JLLM?log=t1okFB2zkpU。外表极其普通，不含酒精和香料，瓶身上清楚的写着“敏感肌用。”


可是，有读者见过它吗？有人给大家“种草”过它吗？


我也是耐着性子把化妆水类翻了一页，才看到在黛珂的世界，还有这么一款“异类。”


话又说回来，啥叫“敏感肌用”呢？


恕我以恶意推断一下这类品牌，就是：只要我们敢跟他们说“我不是敏感肌”，他们立刻会推荐我们“别急，我现在就帮你把皮肤折腾成敏感肌”的护肤品。


这就和“会哭的孩子有奶吃”一个逻辑：你的皮肤不哭不闹为你遮风挡雨，你却误以为它可以承受的住你给它的风风雨雨。



皮肤的心理活动.jpg

你以为这就是这类品牌的全部作为了吗？nonono，人家野心远没有这么小。这么高端的品牌，用了基础线咋能不再上份精华？来，黛珂最火的曲酸美白精华用起来，继续用酒精和香料折磨你的皮肤。

图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/whitelogist/JLJW?log=lkHmrzXIwGk。

晚上暴力入侵你的皮肤几轮后，还有白天呢。

图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/cosme_decorte/JSSI?log=biguzX2F1no。
图片来源：https://www.cosmedecorte.com/product/cosme_decorte/JSSI?log=biguzX2F1no。 黛珂总共3种防晒，大家比较熟悉的是这两款最高倍数的，都是酒精排在高位的拔干大户。


不能放过你，日夜不停，白加黑，一层一层剥脱掉你皮肤中的水分和油脂，让你的皮肤功能残废掉，继而彻底依赖上这套护肤程式，从此缠缠绵绵再也离不开。

4. 回答文章开头2位读者的问题


关于曲酸（kojic acid），这个成分曾经由于安全争议，在日本，韩国，以及瑞士遭禁过 [18]。

2014年，经过反复多次研究，曲酸又被允许使用在化妆品中了。欧洲消费者产品安全委员会给出的结论是：1，曲酸在化妆品中的浓度不得超过1.0%；2，大面积使用曲酸是不安全的；3，皮肤屏障受损或脆弱时使用曲酸是不安全的 [19]。

opinion on kojic acid [19]，“曲酸的使用建议”，2014版。

这就很让人崩溃了。


就黛珂的产品来看，酒精的大量使用早就把皮肤屏障摧毁了，然后再用皮肤屏障脆弱时不能用的曲酸。


这叫什么事儿？


综上，我的看法是：这位读者的“长痘”问题应该不完全是曲酸的锅，是这产品线整个设计的太鸡贼，一众刺激成分反复伤害皮肤，在这个过程中，皮肤本身的机能被严重破坏，长痘痘只是皮肤不堪重负，哭泣呐喊的表现形式之一。




关于第二位读者的“发红”问题，我只能说：看到这里相信你已经有了答案，这类产品把大家搞的云里雾里，束手无策，想怀疑但又对自己的判断失去信心，是太正常的事情了。不过，我猜你在用黛珂之前也用过一些刺激的产品，皮肤的伤害已经有了前科，否则不会这么快就出现对黛珂产品的不良反应。


毕竟，我相信这些贵妇品牌在精调肤感以及其他成分配比的工艺上还是下足了功夫的，对那条警戒线肯定有精准的把控。就算出事，也争取让潜伏期久一点，然后来个死无对证。
5. 奥尔滨式毁肤方程式揭秘


相信奥尔滨一定为自己创立的“先乳后水”概念感到由衷自豪，在它用这套护肤程式赚得盆满钵满之后，不仅热度不退，还引来了像黛珂这样的效仿者（我不敢完全确定谁先谁后？不过也不重要）。


但“先乳后水”本身就是个反人类的概念。化妆水是用来补水的，而乳液里含有的脂类是用来封闭，锁水的。


而奥尔滨为了颠覆这一概念，做了什么事呢？


无他，“用足酒精”，仅此而已。


我在 化妆品中的酒精 ---- 你不可不了解的毒性 文中简单说过两句这套程式在皮肤上作用的原理，这里再详细说一遍吧。


先上渗透乳（酒精排在第6位），用脂类成分铺一圈，为后续的酒精暴力溶解并撕裂提供不错的舒缓效果；但它深知脂类成分是会阻挡水分进入皮肤的，所以加入不少量的酒精，用来把乳液中的脂类打碎，与此同时，也把皮肤屏障中的脂类打碎；

图片来源：http://www.albion.co.jp/products/skincare/exw_pwm2。

再来一份高浓度的酒精化妆水（酒精排在第3位），进一步把产品中，以及皮肤自身的脂类打碎，并挥发。不求能撕开皮肤屏障大门，令产品快点送进去；但求能挥发的快点，让皮肤感觉清爽，“哇好神奇哦”，接着买买买。

图片来源：http://www.albion.co.jp/products/skincare/exw_wul2。

再上份配套的美白精华。看着很高端吧？其实又是继续用酒精抽干皮肤。

图片来源：http://www.albion.co.jp/products/skincare/exw_wvcc。

这个造型很美观的精华其实配方很不错的，有抗坏血酸，氨基酸，还有好几样顶级脂质成分，包括我最爱的神经酰胺（雅顿胶囊经典成分）。就是大量的酒精和香料太刺激了。

图片来源：http://www.albion.co.jp/products/skincare/eclf_eclf。

明明就是玩了一圈酒精的把戏，还非要说自己是掌握了“独家导入技术。”


嗯，导入不导入的就不提了，独家调香处理技术是没得说。它在所有产品中加入香料之猛，居然能把酒精味都藏住。直到现在还有不少人觉得”奥尔滨的健康水是一股清新的肥皂水味，不含酒精。“


虽然”香料“在成分表最后，但请大家相信自己的鼻子，你们的鼻子就是判断香料到底加入了多少，最好的工具。

图片来源：http://www.albion.co.jp/products/skincare/exsc_sces。奥尔滨健康水，酒精紧随水之后。

总结这套彪悍的毁肤方程式就是：先用强碱性洁面（或者也同时含有酒精）把皮肤油脂拔个7788 ---- 继续用乳液 / 化妆水 补刀，进一步拔掉皮肤中的水分以及油脂，造成皮肤门户大开 ---- 等待你们补充（包括精华 / 防晒中的暴力成分，等等）。


在此，所有抱怨自己是”敏感肌“的读者，你们听到我心碎的声音了吗？


我的心，真的随着你们一次次打磨掉的皮肤屏障，一起碎掉了。


真的难过。看着你们一个个还都是代谢正旺的小年轻，却都来跟我说”姐姐，我是敏感肌“，我真的难过。


白发人送黑发人。悲凉。



打个非常不恰当的比方：长期服用避孕药的避孕原理是，把身体自身的周期彻底破坏掉，并建立一套新的周期。


奥尔滨式毁肤，它让你乍一用感觉惊艳，越用越敏感，然后对产品产生怀疑，但想起初遇时的美妙感觉又忍不住怀疑是自己的问题，然后坚定信念，继续使用它，甚至说，不得不依赖它。


你对它动了感情，它却只把你当p友。


看到奥尔滨在市场上大获全胜，隔壁黛珂坐不住了，耐不住寂寞了是吧？

黛珂家比较老款的保湿精华：虽然一贯的添加了好几种香料，但这款精华起码不像近两年发布的几款大热曲酸产品，起码没添加酒精。看看如今的黛珂，恍如隔世。

更讽刺的是，风水轮流转，奥尔滨或许是又看到隔壁黛珂复制了自己的”先乳后水” + ”曲酸“ 的商业奇迹后，又得到了灵感。即将在明天（4月16日）发布的奥尔滨新款顶级化妆水中，（作为支持”先乳后水“这套程式的灵魂猛将 -- 酒精，当然永世不忘）居然也加入了曲酸。

图片来源：http://www.albion.co.jp/products/skincare/exemb_wlot。

真让人百感交集。


真闹心了啊，搞得我都感觉是我们消费者的错了！！！


谁让我们这么爱他们！！！


忠臣永远活不过第二季，奸臣却缠缠绵绵长命似王八。

6. src="https://pic3.zhimg.com/v2-8630028bd123bb933817ef3f9f9e9d16_b.jpg">
7. 写在最后


我想跟大家说，皮肤健康真的是一门正经科学，美国，英国等等早就有了“皮肤医学（dermatology）”这门学科，还有各种与皮肤有联系的科研刊物，包括皮肤科学类，化妆品科学类，还有专门的接触性皮炎报告类。皮肤科学整合了几大传统自然科学学科，包括：生理学（physiology），生物学（biology），医学（medical science），化学（chemistry），食品学（food science），营养学（nutrition science），并且近几年还有继续整合人文社会科学（比如社会心理学 /social psychology）的趋势，比如研究“如何给予皮肤出现问题的人群以人文关怀和情绪疏导？”


这边科学家们在努力的研究如何让大家身心更健康，时不时还得站出来辟个谣；那边商家们在琢磨怎么能让自己的产品更具有辨识度，怎么能快速见效，怎么能让消费者快速依赖上他们的产品。


不能再这样下去了。真的不能再这么乱搞下去了。


当然，我不否认很多公司为了自己的独家技术 / 专利 也投入了很多，但如果某项技术或专利不是建立在服务于用户，为用户的健康和安全着想的基础上，那我觉得这项技术还是用在别的更适合的地方好。


在我心目中，好的技术 / 专利有以下思路，包括但不限于此：


安耐晒的粉末打磨技术。我们都知道，作为物理防晒剂的二氧化钛 & 氧化锌由于其浮白的物理特性，上皮肤之后总是发白，看着难受。而安耐晒的防晒虽说也加入了化学防晒剂，但物理防晒剂的添加量也是非常高的。可是大家同感，安耐晒好推，几乎不浮白，并且不牺牲防晒强度。
再次呼吁大家选化护肤品的时候选”敏感肌用“的，去掉一切有可能致敏的成分，就能离”敏感肌“远远的。

2. 近两年大热的护肤油，由于其温和，修复效果好，并且使用方法多样，深受大家的喜爱。但护肤油普遍量大（10ML都够用很久了），通常还没用多少，就变质了。美国品牌drunk elephant利用了一项“冷压加冷水萃取”专利技术，用冷水把非洲马鲁拉果油直接从果仁中榨了出来，全程不使用任何溶剂，全程低温，不接触人工，所以最大程度保证了产品中营养的稳定性，纯净性，以及最大程度延长了产品的使用期限。



有兴趣的朋友可以试一下这款油，并和手里其他油类产品比较一下，放的越久，越明白这项专利技术的意义所在。

商家赚了钱，这钱赚的问心无愧；同时也让消费者用着放心，舒心，没有副作用。这样双赢的护肤品现在已经越来越多，我会在后续的推文中继续给大家详细介绍这些健康产品。


结束这篇文章之前，总结一下今天文章的知识点：


1. 酒精在化妆品中属于暴力成分，对化妆品的吸收（销量）有好处，对皮肤没好处（“杀菌”算一个好处，但杀菌的其他好成分太多了）；
2. 所有号称“纯植物”的产品要小心，基本上一定会添加各种芳香精油，而香料也是绝对的致敏元；
3. “先乳后水”在目前还不可取，未来科技会不会有突破，拭目以待；
4. 皮肤的首要功能是“屏蔽外界伤害”。再有效再顶级的成分都不能够以透支皮肤健康，摧毁皮肤屏障为代价，哪怕让你觉得“没那么好吸收。”
5. 如果一定想尝试含有致敏成分的产品，请从无到有，从少到多，慢慢探索自身皮肤承受能力的极限。
6. 现在流行的所谓“基底液”，“导入液”（是这类名词吧？）没什么新奇的，多半也是在玩酒精的套路。如下几个典型：



最后，请像对待自己的胃一样，温柔对待自己的皮肤。我总是把皮肤和胃放在一起说，因为这是我们唯2的两个，能够自主选择的，摄入内容的身体器官。


保护这两个器官的原则是：安内必先攘外。


避开坏成分，再考虑哪些好成分适合自己，然后有选择性的去摄入。


饿几顿没关系，相信自己身体强大的修复力；怕的是吃进去不好的东西，挽救工程太艰难。


坚持”改革开放方针（改革脂类的渗透性，作为护肤品顶级成分的载体）“，杜绝”门户开放政策（用酒精撞开皮肤门户，导致皮肤来者不拒）“，让我们的皮肤走稳定的，健康的，可持续发展路线。


在今天这篇文章里，我用了反反复复去重复关键词的写法，希望通过这罗罗嗦嗦的方式，已经把和”皮肤健康“有关的几大基本理念说透。


最后的最后，还是祝大家，美颜盛世，财色兼收～





参考文献：
字数又超了。。。。有兴趣的朋友可以移步我的公众号『文小静护颜所』：查看参考文献，读者互动，更多健康护肤理念，产品推荐，以及不推荐。